tag

Saudi entrepreneur, luxury lifestyle influencer, and communications specialist Reem Al Swaidi is embarking on exciting new chapter as she relocates to Doha, bringing her regional expertise, creative vision, and passion for connecting people across the Gulf. Known for her work at the intersection of fashion, luxury, culture and business, Reem’s move marks more than a change of address. It reflects her commitment to strengthening creative collaborations within the region and building meaningful bridges between Gulf markets. As Qatar’s fashion and cultural landscape continues to evolve, Reem will work alongside internationally renowned brands as they expand into the Arab market, helping them navigate the region with local insight, cultural understanding, and genuine connections. Drawing on years of experience and an established network of industry partners, tastemakers, creatives, and brand leaders, she will support launches, events, and partnerships that resonate authentically with regional audience. “I am incredibly proud to begin this new chapter in Doha and contribute to Qatar’s growing fashion and cultural scene,” said Reem Alswaidi. There is so much energy, creativity, and opportunity here. I look forward to working with internationally renowned brands entering the market while celebrating the incredible talent that already exists in the region. My goal is to create meaningful connections, build lasting relationships, and help bring the Gulf even closer together through creativity, culture and shared experiences.” Reem is also passionate about shining a spotlight on Qatar’s emerging designers, artists, entrepreneurs and creatives. Through her platform and collaborations, she hopes to introduce local voices to wider audiences while encouraging greater cultural exchange across the Gulf. With fresh opportunities, exciting collaborations, and a new city to call home, Reem Alswaidi's journey in Doha is only just beginning—and it promises to be one defined by creativity, connection, and a shared passion for celebrating the very best of the Gulf.

For four days, from July 6 to 9, 2026, Couture Week Fall/Winter 2026–2027 returned to the French capital with fashion’s most exclusive language: hand-built garments, guarded atelier savoir-faire, private clients, international front rows and a form of luxury that continues to resist the speed of the global market.As often happens, much of the international coverage focused on Europe’s historic houses. Chanel, Dior, Schiaparelli, Balenciaga and Armani Privé dominated headlines, images and online conversation. Yet to look only in that direction is to miss a crucial part of the story.Season after season, Paris Haute Couture is speaking increasingly Arabic. This is no longer a marginal presence within a European narrative. Arab designers are now among the most recognisable interpreters of contemporary couture. They bring to Paris a vocabulary of embroidery, construction, theatricality, desire and cultural memory. They also speak to a clientele that understands haute couture intimately: women who wear it, commission it, preserve it and sustain its market away from the noise of mass visibility.This season, names such as Elie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika, Georges Chakra, Tony Ward, Ziad Nakad, Saiid Kobeisy, Rami Al Ali and Dana AlMulla confirmed a reality that has become increasingly difficult to ignore: couture can no longer be told only through its French institutions. Paris remains the stage, but a decisive part of its creative energy comes from the Arab world. **media[466743,466744]** The case of Dana AlMulla is particularly significant for audiences in the Gulf. A Qatari designer, AlMulla represents a new generation of creatives able to engage with the international language of couture while remaining rooted in the region’s visual memory. With “Echoes of Timeless Art”, her collection translated Islamic architectural forms into a modern couture context: sculptural silhouettes, defined lines and curved volumes evoked domes and ceilings, while floral and ornamental elements softened the structure and introduced movement. The palette — beige, blush, deep blue and luminous yellow — worked with light and depth, transforming historical inheritance into contemporary form. The strength of AlMulla’s proposal lies in this quiet balance between structure and softness, precision and fluidity. For Doha, her presence in Paris is not only a personal achievement; it is a sign that Qatari couture can enter the global conversation without imitating external codes, instead translating its own heritage into a new visual language. If Dana AlMulla opens a Qatari perspective on couture, Beirut remains one of haute couture’s invisible capitals. For decades, Lebanon has produced couturiers able to transform instability, beauty and technical mastery into a recognisable language on the Paris runway. Elie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika, Georges Chakra, Tony Ward, Ziad Nakad and Saiid Kobeisy belong to this creative geography: one defined not only by place, but by sensibility. **media[466746,466745]** Elie Saab remains one of the most powerful names in this constellation. For Couture Week Fall/Winter 2026–2027, the Lebanese couturier presented “The Ball of Untamed Dreams”, a collection staged as a masked ball suspended between reality and fantasy. Sculptural masks, ornate headpieces, pearl-toned organza, wine-coloured velvet, embroidered corsetry and black column gowns with winged lines turned the runway into a theatre of metamorphosis.Saab’s fantasy is not fragile. It is a form of controlled spectacle: garments designed to appear, to enter a room, to leave a memory. Between pastel goddess gowns, sharply cut tuxedos, dramatic trains and a bridal finale in champagne, crystal and pale gold, Saab reaffirmed his ability to make excess elegant and dreams wearable. His couture continues to speak to a global audience because it combines two rare qualities: theatrical impact and discipline. The gown is never merely decorative; it is an emotional construction, conceived to transform the wearer into a presence. **media[466748,466747]** Zuhair Murad took a darker and more psychological path. With “Love and Dominion”, the Lebanese couturier imagined a woman who has refused to surrender: powerful, intact, protective and magnificent. She is a figure touched by fragility but never defeated by it, capable of loving without losing herself and of preserving part of her identity inside a secret garden. The collection moved through an imagined landscape of ice castles and legendary forests, where a billowing cape became a restrained storm and shimmering embroidery revealed an inner light. Murad worked through duality: temptation and control, devotion and independence, vulnerability and inaccessibility. Embroidery became the site of that tension, with night birds applied or sculpted in relief on black tulle, three-dimensional crystal roses, wrought-iron trompe-l’œil, feathers, velvet, crêpe, radzimir, duchesse satin and silk chiffon. The palette deepened the mystery of winter: profound black, fir green, warm wine tones and embroidered trails flowing across pale pink tulle. Each silhouette carried dramatic intensity without tipping into theatrical excess. **media[466749]** Georges Hobeika followed a more contemplative route. With “The Visitor”, Georges and Jad Hobeika, father and son at the creative helm of the maison, drew inspiration from a poem by James McCrae that urges us never to grow accustomed to the beauty of the world. Created between the house’s ateliers in Beirut and Paris, the collection translated that idea into a wardrobe of light: fluid columns, sculpted and draped bustiers, intricately worked jackets, lace interlaced with satin, silk and organza. Blue dominated the palette in multiple shades, softened by beige, pink and greens ranging from mint to pine. Small elements of nature — a beetle, a snail, an orchid — became jewels, details and fragments of the living world worn close to the skin. In a week often dominated by spectacle, Georges and Jad Hobeika reminded audiences that couture can still be an exercise in attention: to the body, to material, and to what is too easily overlooked. **media[466751,466750]** Georges Chakra brought to Paris a collection built on desire, intrigue and seduction, but above all on construction. Corsetry became the starting point of every look: boned bodices, visible internal lines, beaded latticework and velvet cording transformed the hidden architecture of the garment into an aesthetic language. Black anchored the collection, worked in crêpe, velvet, Chantilly lace and gazar across column gowns, mermaid lines and 7/8 dresses. But this was not an austere black. It was alive and architectural, interrupted by embroidered red, cobalt layered over black tulle, fuchsia duchesse satin, panniers, balloon skirts and draping in liquid metallic gazar. Embroideries in raffia thread, Charleston fringe, fiberglass paillettes and feather flowers gave the collection a technical sensuality. Chakra turned shadow into structure, proving that darkness can be one of glamour’s most sophisticated forms.  **media[466752]** Tony Ward transformed the desert into couture architecture. With “Whispers of the Dunes”, presented at the Réfectoire des Cordeliers in Paris, the Lebanese designer built a collection around serenity and movement, stability and transformation. The scenography echoed the same language: an organic landscape of dunes, with undulating seating and models moving through the space with a fluid rhythm, almost like wind crossing sand.The collection opened with a suspended silence: soft draping, elongated lines and neutral, sun-faded silhouettes, like untouched horizons at dawn. It then became more protective and layered, with sculptural hoods, veils, wrapped constructions, crochet details and nomadic-inspired geometries. At its centre was an important craft development: a hand-braiding technique created specifically for the season, using individually dyed silk threads transformed into sculptural braids through manual workmanship and experimental crochet. Ward celebrated not only the desert as an emotional landscape, but also Lebanon’s living craft traditions, preserved and passed down through generations. For a Gulf audience, the resonance is immediate: the desert is not decorative scenery, but memory, movement and identity. **media[466753]**  Ziad Nakad chose flight. With “L’Envol”, the Lebanese designer presented a collection inspired by the bird in motion, a symbol of freedom, departure and return to nature. Shot in the mountains of Lebanon, the collection carried a message of roots and resilience: the mountain as a place of strength, stability and silence, far from the noise of the world. Its 34 pieces evoked movement through light layers, bird embroideries, mermaid silhouettes, velvet, crystals, touches of leather and Swarovski stones designed specifically for the season. The palette — navy, brown, burgundy and green — recalled earth, depth and landscape. Even the bridal finale chose a more measured grace: lightness, simplicity and discreet refinement, removed from excess but not from wonder. **media[466754,466755]** Saiid Kobeisy brought a more intimate and narrative collection to Couture Week Fall/Winter 2026–2027. With “Passage Privé”, the Lebanese designer built a journey through the elegance of the early twentieth century, an era marked by craftsmanship, cultural exchange and quiet sophistication. The collection moved like a path of transformation: each silhouette became a stage, each detail a fragment of memory. The palette — ecru, off-white, soft pink, pale green, bronze and soft blue — softened the construction, while velvet, the signature fabric of the season, was placed in dialogue with double satin, crêpe georgette, metallic French lace, fur and feathers. Passementerie, reinterpreted trench coats, kimono sleeves, Art Deco motifs and pixelated embroideries created a bridge between heritage and modernity. Kobeisy approached couture as movement, discovery and discreet elegance: not only a garment to be observed, but a story that continues beyond the final look. **media[466756,466757]** Alongside this Arab constellation, international houses such as Yanina Couture contributed to the broader landscape of the week, confirming that Haute Couture Week is now a global platform where aesthetics, markets and cultural sensibilities intersect. With “Provocation”, Yulia Yanina reread the history of costume as an art of contemporary femininity, transforming references to the eighteenth and nineteenth centuries, corsetry, historical lingerie and French literature into modern, sensual and sophisticated silhouettes. Masculine frock coats, echoes of Marie Antoinette, delicate wings, three-dimensional floral motifs and sculptural embroidery built a dialogue between past and present. **media[466759,466758]** Rami Al Ali adds a deeply pan-Arab dimension to this map. With “Threads of Light: A New Dawn”, the Syrian couturier reflects on the enduring ties that have shaped the cultural landscape of the Arab world for centuries: craftsmanship, architecture, trade, migration, poetry, music and collective memory. Rooted in a shared heritage that stretches across the Gulf, Syria and beyond, the collection is conceived as a tribute to resilience and continuity. It draws inspiration from the first moments of sunrise, when the desert horizon glows with warmth and the waters of the Gulf catch the earliest light of day.The silhouettes balance architectural precision with effortless fluidity: sculpted forms are softened by movement, while intricate couture embroidery traces delicate pathways across the body like fragments of stories passed from one generation to the next. The palette moves from soft sands and warm ivory tones to golden amber, sunlit champagne and subtle metallic reflections, evoking the changing colours of the horizon. In Al Ali’s vision, light becomes both motif and material — a language of hope, belonging and renewal. Yet from a Gulf perspective, the more significant point remains the growing centrality of Arab designers within this international system.Their importance is not only creative. It is also economic and cultural.  Across Doha, Riyadh, Kuwait City, Dubai and Abu Dhabi, couture is not simply an image from a runway. It is part of a social calendar shaped by weddings, galas, private celebrations, family gatherings, diplomatic occasions and moments in which the garment becomes a cultural code. In many cases, couture is not purchased to appear before cameras, but to live in more private spaces, where luxury is recognised by those who truly understand its language.  This is one reason Arab designers understand haute couture so well. They do not treat it merely as visual performance, but as a social language. They understand that a gown can be spectacular without being loud, sensual without being explicit, modern without breaking its relationship with tradition. Above all, they understand that in the Arab world, eveningwear and couture still carry a ritual function: they accompany transitions, celebrations, roles and belonging.  Paris Couture Week remains a French institution. Its rules, calendars and aura belong to the history of European fashion. But its contemporary vitality increasingly depends on a global network of talents, ateliers, clients and imaginaries. Within that network, the Arab world is no longer only a spectator.It is a producer of beauty. A commissioner. A market. A language. A memory. A future.  While European houses continue to occupy the symbolic centre of the week, Arab designers are reshaping a substantial part of its imagination. They do so with garments that speak of light, desert, embroidery, night, femininity, power and belonging. They do so from Beirut, Doha and Paris, and from a Middle East that is no longer only a destination for luxury, but one of its most influential creative sources.At the end of Couture Week Fall/Winter 2026–2027, one thing is clear: to understand haute couture today, it is no longer enough to look only at the historic salons of Paris. One must also look to the Arab world — to its ateliers, its women, its designers and its ability to transform luxury into cultural identity. Paris remains the stage. But haute couture, increasingly, speaks Arabic.  VIP Guests and Front Row Moments by Vincenzo Ingrassia **media[466761,466762]** **media[466763,466760]** **media[466764,466765]** Top Looks from the Couture Week Fall/Winter 2026–2027 Runways **media[466776,466768]**Dana AlMulla **media[466771]**Georges Chakra **media[466775]** Georges Hobeika **media[466770]**Zuhair Murad **media[466772]**Rami Al Ali **media[466778]**Saiid Kobeisy **media[466779]**Tony Ward **media[466777]**Yanina Couture **media[466780]**Ziad Nakad    

Three Qatari and resident designers made their North American runway debut at Fashion Art Toronto, showcasing their collections to an international audience as part of the Qatar-Canada and Mexico 2026 Year of Culture.Representing M7, Doha's innovation and entrepreneurship center for fashion, design and technology, the designers presented their work on one of Canada's leading platforms for independent fashion and contemporary arts.The participation highlights the growing role of the creative industries in strengthening cultural and economic ties between Qatar and Canada.Through mentorship, professional development programs and international opportunities, M7 has become a key platform for supporting emerging talent and expanding its global reach.Among the featured designers, Nouf Al Mulla, founder of the LIN label, unveiled her collection "Her Aura, Her Season," characterized by flowing silhouettes, natural fabrics and understated elegance.Crafted from linen and silk, the collection explored themes of movement, fluidity and quiet confidence through refined, minimalist designs.Designer Samah Suleiman presented "Jeu de Denim," a sustainability-focused collection that reimagines denim through deconstruction, reconstruction and experimentation.Featuring hand-cut layers, raw edges and sculptural forms, the collection transformed a familiar material into bold contemporary pieces.Meanwhile, Ryan Alami, founder of Authentic Rose, showcased "Third Space," a collection inspired by his Moroccan and Brazilian heritage and his upbringing in Qatar.The designs blended diverse cultural references, fabrics, color palettes and contemporary tailoring to explore identity through multiple influences and experiences.The Toronto showcase forms part of a broader program of cultural and creative exchanges taking place throughout the Qatar-Canada and Mexico 2026 Year of Culture, which aims to deepen connections between communities, institutions and creative industries while creating new opportunities for collaboration, innovation and mutual understanding.  

Consumers in Qatar and the Gulf are becoming more experimental and expressive in their fashion choices, according to the founders of Tash and Ley, as regional designers continue to gain international exposure through cultural exchange initiatives and global fashion platforms.The designers are among a delegation of emerging Qatari and Qatar-based creatives from Doha’s creative hub M7 who are travelling to Toronto as part of a creative industry delegation from May 23 to 31 as part of the Qatar Canada and Mexico 2026 Year of Culture programme.Speaking ahead of the trip, founders Tasha and Lea said Qatar’s creative scene has evolved rapidly in recent years, supported by exhibitions, cultural programmes and growing international exposure for regional talent.“Growing up here, we’ve witnessed firsthand how much the creative scene has evolved in such a short time,” they said.The designers credited initiatives led by Qatar Museums, including the Years of Culture programme, for helping bring regional creatives to international audiences and opening new opportunities for collaboration.“Opportunities like exploring a whole new market in Canada through the M7 delegation and the Years of Culture initiative show how creative exchange can open conversations between cultures through fashion and design,” they said.According to the founders, the rapid growth of the Gulf’s cultural and creative industries encouraged them to see fashion and accessories as more than commercial products.“Being based in the Gulf has pushed us to see fashion and accessories as more than just products, but as a form of self-expression and storytelling that can become part of people’s everyday lives,” they said. Their brand focuses on wearable art, using scarves and accessories as creative canvases that combine bold visual storytelling with regional influences and contemporary design.Tasha and Lea noted changing attitudes among consumers in Qatar and the Gulf, particularly among younger generations who are becoming more confident in experimenting with fashion.“We’ve noticed that more people in Qatar and the Gulf are using fashion and accessories as a form of self-expression,” they said.According to the designers, consumers are increasingly mixing colours, prints and styles while searching for pieces that reflect individuality rather than simply following global trends. “Accessories especially have become a way to make a statement, whether subtle or bold.”Scarves remain central to the brand’s identity, reflecting both cultural heritage and artistic experimentation. The founders described scarves as carrying timeless significance across the Middle East while also offering space for modern reinterpretation. “We see the scarf as the perfect canvas for artistic experimentation.”Because of its square format and versatility, they explained, each scarf design becomes both a visual composition and a personal statement shaped by the wearer’s individual style.The designers said they aim to balance innovation with respect for the cultural symbolism associated with scarves and textiles in the region.“We try to balance experimentation with tradition by respecting the heritage and symbolism associated with scarves, while bringing a modern, artistic perspective through bold visuals, colours and storytelling,” they said.According to Tasha and Lea, every design carries a deeper emotional meaning beyond aesthetics, allowing fashion to serve as a bridge between tradition, identity and contemporary creativity.Through international platforms such as Years of Culture, the designers hope to showcase a modern and evolving image of Gulf fashion to global audiences. 

Younger generations in Qatar and the Gulf are becoming more open to fluid and experimental fashion choices, according to designer Samah Sulyman, whose collection “Jeu Due Denim” blends menswear and womenswear through a shared visual language.Sulyman is among a delegation of emerging Qatari and Qatar-based designers from Doha’s creative hub M7 set to showcase their work at Fashion Art Toronto from May 23 to 31 as part of the Qatar Canada and Mexico 2026 Year of Culture programme.The showcase will present contemporary fashion and design from Qatar to international audiences while highlighting new creative voices from the Gulf region.Sulyman told the Gulf Times that younger people in the Gulf are increasingly using fashion as a form of personal expression rather than strictly following traditional categories or expectations.“I think younger generations in the region are definitely becoming more open to experimentation, but not always in the loud or obvious way people expect,” she said.According to Sulyman, this shift is reflected subtly through styling, silhouettes, layering and the blending of influences from different cultures and identities.“For me, the collection wasn’t really about removing femininity or masculinity. It was more about creating a shared structure and visual dialogue between them,” she said.The designer added that many young creatives in the Gulf are becoming more confident in exploring fashion that feels adaptable, personal and less rigidly defined.“I think the Gulf’s younger creative scene is becoming much more confident in exploring fashion as a form of expression rather than something strictly defined,” Sulyman said.Her collection, “Jeu Due Denim,” also explores the reinterpretation of denim in a Gulf context, where the fabric has not traditionally been associated with regional fashion due to the hot climate.Sulyman said the contrast between denim’s heavy and structured image and the Gulf’s environment was what initially inspired the concept.“Denim is usually seen as heavy, structured and very connected to Western streetwear culture, so I wanted to challenge that perception within a Gulf context,” she said.Rather than treating denim as a conventional fabric, Sulyman approached it as a “material language,” using reconstruction, layering, and lighter elements to create pieces that feel more breathable and fluid for the region.She also drew inspiration from the emotional and historical associations connected to denim.“I was interested in how denim carries memory and history. In Qatar and the Gulf, fashion is deeply connected to presentation, craftsmanship and identity,” she said.Sustainability is another major theme within Sulyman’s work. She believes the Gulf fashion industry is already moving towards greater interest in recycled and experimental materials, although perceptions around sustainability still need to evolve.“A lot of people still associate recycled materials with compromise, when in reality they can create some of the most innovative and emotional work,” she said.According to Sulyman, sustainability becomes more meaningful when presented through design, storytelling, and creativity rather than solely through responsibility.She added that consumers in the region are becoming more visually aware and curious, especially when sustainable fashion is presented in a luxurious and contemporary way.“Once people see that sustainability can still feel luxurious, modern and desirable, the relationship with these materials changes completely,” she said.Sulyman also stressed the importance of education, support for local production, and collaboration among designers, artists, and manufacturers in advancing the regional fashion industry. 

Qatar Reads, an initiative under Qatar National Library (QNL) dedicated to promoting a culture of reading through community-driven programmes, announced the launch of Fables in Fashion at Place Vendome Mall from May 17 to June 17. Located on the Canal floor, Gate 1, the exhibition brings together literature and design in a curated experience inspired by Maqamat al-Hariri. Fables in Fashion is part of One Book, One Doha, Qatar Reads’ annual campaign that unites the community around a selected work of classical Arabic literature. Presented in collaboration with the Ministry of Culture and M7, the exhibition serves as the accompanying creative platform for this year’s Book of the Year, inviting artists and designers to interpret literary themes through visual mediums that connect art, fashion, and literature in meaningful and accessible ways. This edition presents a focused showcase of eight fashion pieces created by Qatari designers, each offering a contemporary interpretation of al-Hariri. Known for its rich storytelling, wit, and vivid characters, the work serves as a powerful source of inspiration, translated here into garments that embody its narrative depth and cultural significance. Through these creations, the exhibition explores how literature can move beyond the written word to become a living, visual experience. The designers reinterpret key elements of the maqamat, transforming them into modern silhouettes, textures, and forms that resonate with today’s audiences. Highlighting the exhibition, Fatema al-Malki, manager of Qatar Reads, said: “Fables in Fashion reflects our belief that literature is not confined to the page, it can be experienced, interpreted, and brought to life through different creative expressions. By drawing inspiration from al-Hariri, this exhibition invites audiences to engage with classical Arabic literature in a way that feels relevant, accessible, and visually compelling today.” Carole Sabbagha, mall manager at Place Vendome, said: “Hosting Fables in Fashion reflects Place Vendome’s commitment to creating meaningful experiences that go beyond shopping. Our mission has always been to bring people together through moments of culture, creativity, and discovery, and this exhibition does exactly that by making classical Arabic literature accessible through contemporary fashion and design. We are proud to collaborate with Qatar Reads on an initiative that celebrates local talent, enriches the visitor experience, and adds a new cultural dimension to Place Vendome.” By situating the exhibition in a dynamic public space such as Place Vendome Mall, Qatar Reads expands access to literature, engaging wider audiences and encouraging new forms of cultural interaction. The exhibition reflects the initiative’s ongoing commitment to fostering creativity, dialogue, and a deeper appreciation for Arabic literary heritage. Fables in Fashion highlights the enduring relevance of classical texts, demonstrating how works like al-Hariri continue to inspire contemporary artistic expression and spark meaningful cultural conversations.Join the community at Fables in Fashion from 17 May to 17 June at Place Vendome Mall. 

Animal activists have been turning up the heat on Milan Fashion Week to adopt a fully fur-free policy, with dozens of protesters demonstrating outside the Giorgio Armani show Sunday.Although the Armani Group went fur-free a decade ago, activists hope the powerful luxury company can pressure the National Chamber of Italian Fashion (CNMI), which organises fashion week, to disallow brands which use fur from participating.Sunday's demonstration was one of several protests carried out this week in Milan by international anti-fur activists organised under the Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT).Behind a barricade and large banner saying "Milan Fashion Week Go Fur-Free", activists with a megaphone yelled "Shame on you for what you do!" as Armani guests left the show.Use of fur in the global fashion industry has dramatically fallen in recent years due to concerns about animal cruelty, changing trends and new synthetic alternatives.However, there remain notable holdouts, such as Fendi, owned by French conglomerate LVMH, a storied Italian luxury brand whose roots are in fur.Pierre-Emmanuel Angeloglou, the chief executive of Fendi, sits on the board of directors of the CNMI along with brands like Dolce & Gabbana, Prada and Ermenegildo Zegna, which have already rejected fur.Campaigners hope the anti-fur designers can convince Milan Fashion Week to ban fur, as London and New York have done.Smaller fashion weeks, including in Berlin, Copenhagen and Amsterdam, have also gone fur-free."It won't be Fendi that helps us reach our goal, because they have no interest in pushing this issue forward, but other brands might be able to contribute," Alberto Bianchi, 25, one of the protest's organisers, told AFP.The CNMI did not respond to an AFP request for comment.The activists had demonstrated on Wednesday outside Fendi's Milan headquarters where its runway show took place.Inside, newly seated designer Maria Grazia Chiuri showed a collection that included "remodelled" furs, or old furs reworked.Bianchi said that focus on recycling could possibly be seen as "a step forward" but cautioned that LVMH is still actively investing in the use of fur."I see it as a one-off move maybe to do a bit of greenwashing," he said. "As long as we still have fur farms in Europe and we still have the possibility of importing it, it's a gesture that doesn't change the underlying idea."The coalition won a victory in late January when pressure campaigns led to shipping giant DHL and cosmetics company Wella withdrawing as sponsors of Milan Fashion Week.Later this month, the European Commission is expected to rule on a 2023 citizens' initiative that called on the EU to ban fur farms and the killing of animals such as mink, foxes, raccoon dogs or chinchillas solely for their pelts.Activists cite the cruelty inherent in fur farming, in which the animals are crammed into tiny wire battery cages before being gassed or electrocuted.Milan Fashion Week ends today, with focus now turning to Paris Fashion Week – which similarly does not have an anti-fur policy. 

Qatar’s fashion industry is entering a phase in which market opportunities are aligning with cultural strengths, offering designers new pathways for growth and global relevance, a Doha-based designer has observed.Manjulakshmi Bharathan underscored this moment as a turning point, saying: “Young Qatari designers are entering the industry at a time marked by institutional support, growing global visibility, and increasing appreciation for homegrown narratives.”According to Bharathan, the size of the domestic market is not a limitation, “but a chance to grow deliberately.”“Designers are exploring ways to experiment and develop slowly and intentionally, with an emphasis on quality, sustainability, and long-term value over fast commercial turnover,” Bharathan told Gulf Times in an exclusive interview, noting that this approach positions Qatar’s fashion economy as “one defined by resilience rather than scale.”Bharathan pointed out that mentorship is emerging as a key driver of business continuity: “Structured mentorship helps emerging designers grow with intention, building continuity and long-term creative excellence.” She also noted that in practice, this means knowledge transfer “is becoming part of the industry’s economic infrastructure,” ensuring that creative talent is matched with commercial insight.She also underscored the key role of sustainability, describing it as another area where market opportunity is expanding. “The market is increasingly receptive to sustainable fashion, though it remains in an early stage of evolution,” Bharathan emphasised.“Designers play a vital role in shaping consumer awareness by communicating material choices, ethical production, and the value of slower fashion,” Bharathan stressed, adding that with craftsmanship and longevity already embedded in local values, “sustainability is poised to become a differentiating factor in Qatar’s fashion economy.”Bharathan noted that retail trends are shifting as well, noting that international luxury brands “continue to dominate Qatar’s fashion scene.” “But there is a growing curiosity and pride in local and regional designers,” she observed.“Consumers are beginning to value narrative, authenticity, and cultural resonance alongside global luxury,” she explained, adding that this shift signals a potential opening for homegrown brands to capture market share.Bharathan pointed out that global connectivity remains essential for long-term growth: “Participation in international fashion platforms challenges designers to refine their voice and positions Qatari fashion within a broader creative context.”In November 2025, Bharathan participated in the ‘Fashion Commonwealth Forum’ held in St Petersburg, Russia, where she delivered a keynote address focusing on enhanced bilateral fashion initiatives.In her address, Bharathan highlighted opportunities for showcasing Russian designers at fashion events in the Middle East and expanding the presence of Russian fashion brands in Gulf markets by strengthening designer-to-designer collaboration between the two regions.“Balancing international exposure with a strong local identity requires clarity of vision. Authenticity and cultural confidence are what make Qatari fashion compelling on the world stage,” she added. 

Qatar’s fashion industry will be defined by intentional growth, sustainability, and narrative-driven design over the next decade, according to a Doha-based Indian designer. Manjulakshmi Bharathan noted that designers, policymakers, and consumers each play a vital role in shaping this future. She emphasised that designers must lead with vision and integrity, while policymakers must build enabling frameworks. Consumers, meanwhile, must engage with intention, she also pointed out. In an exclusive interview with Gulf Times, Bharathan underscored that, through collaboration, Qatar can build an authentic, resilient, and globally respected fashion industry. Bharathan believes this trajectory is already visible in the way Qatar is positioning itself. “Qatar’s approach to becoming a fashion hub is distinct because it is rooted in cultural depth rather than commercial scale,” she noted. She said, “Unlike Dubai, which has positioned itself as a global retail and luxury marketplace, or Riyadh, which is rapidly building a mass fashion ecosystem driven by scale and youth demographics, Qatar is taking a more curated, intellectual, and design-led path.” Bharathan further explained that fashion in Qatar is closely intertwined with art, heritage, craftsmanship, and storytelling. “Platforms such as M7, museums, cultural foundations, and patronage systems play a significant role in shaping a fashion narrative that is meaningful and globally relevant,” Bharathan noted. She continued, “Qatar also offers designers the space to experiment and develop slowly and intentionally, with an emphasis on quality, sustainability, and long-term value over fast commercial turnover.” For young Qatari designers, Bharathan believes there is an opportunity and a challenge: “They are entering the industry at a pivotal moment marked by institutional support, growing global visibility, and increasing appreciation for homegrown narratives.” While she describes the local market as “relatively small,” Bharathan expressed optimism that designers will be able to navigate the challenges that come with “scaling, production access, pricing, and understanding global market dynamics.” She also stressed that mentorship is critical. “Structured mentorship helps emerging designers grow with intention, building continuity and long-term creative excellence,” Bharathan said. On sustainability, Bharathan observed that Qatar’s values align naturally with a slower, more thoughtful approach to fashion. “The market is increasingly receptive to sustainable fashion, though it remains in an early stage of evolution,” she said, adding that “designers play a vital role in shaping consumer awareness by communicating material choices, ethical production, and the value of slower fashion.” Retail trends are also shifting, she also pointed out, noting that international luxury brands “continue to dominate Qatar’s fashion scene, but there is a growing curiosity and pride in local and regional designers.” Bharathan explained, “Consumers are beginning to value narrative, authenticity, and cultural resonance alongside global luxury.” She emphasised that global connectivity is essential, further pointing out that “participation in international fashion platforms challenges designers to refine their voice and positions Qatari fashion within a broader creative context.” Bharathan said, “Balancing international exposure with a strong local identity requires clarity of vision. Authenticity and cultural confidence are what make Qatari fashion compelling on the world stage.” She also believes that investment and infrastructure will determine the industry’s resilience, citing the need for “structured mentorship programmes, local production facilities, expanded education and skills training, and platforms for market access.” Bharathan said, “Collaborative cultural institutions also play a vital role in elevating fashion as cultural expression.” Pointing to Qatar’s cultural identity as a unique strength, Bharathan said, “Heritage and modest fashion traditions are best leveraged as a design philosophy rather than a category.” She explained, “Elegance, proportion, craftsmanship, and intention define a contemporary aesthetic that resonates globally. By reinterpreting heritage through a modern lens and positioning modesty as thoughtful luxury, Qatar can establish a refined, confident fashion narrative that is globally relevant.”

In an abandoned hangar surrounded by dusty trucks in Kinshasa, young student models strut down a catwalk of artificial grass, showcasing their first-ever collection to their Congolese fashion school peers.Container ships rumble outside in the Democratic Republic of the Congo (DR Congo)'s capital, but the room holding the makeshift runway in the Regional Fashion Institute in Africa (IRMA) reverberates with chic electro basslines.IRMA welcomed a dozen students from five African countries in July, offering them free training in the basics of sewing and fashion entrepreneurship."I want to get noticed by brands or sponsors," Benjamine Biloa, a 24-year-old Cameroonian designer who dreams of opening a "haute couture house" in Yaounde, told AFP.The France-backed project aims to train more than 200 young people by 2026 in a bid to scout talent and boost the Congolese fashion industry, which is struggling in the face of low-price textiles imported from Asia."The idea is to turn it into a fashion laboratory" in Central Africa, explained director Sidonie Latere during a tour of the institute, which boasts a photography studio, a library and an exhibition space.The students rush to apply the finishing touches before gracing the catwalk.One model slips into a pair of tartan ankle boots designed by the Congolese sapeur designer Koko Lingwala.The model's immaculate suit, completed with a top hat and feathered cane, is an expression of "Sape", which stands for Societe des Ambianceurs et des Personnes Elegantes – roughly translating from French as the Society of Ambiance Makers and Elegant People.The subculture traces its origins to the colonial era when locals encountered European fashion, and sapeurs are known for their ultra-elegant clothing and sense of style.Other fashionistas don a coat made of old curtains and hessian, a bag of "tears of Job" from a bead-producing plant, and a skirt of plastic bags – all with a view to giving a new lease of life to used clothes imported from Europe by blending them with natural materials."We can't keep going with fast fashion. I discovered that the textile industry is one of the most polluting," said Biloa, who designed a jacket of kuba cloth, a traditional textile made from the raffia palm."You can't go into fashion today and ignore the environmental consequences," Latere agreed. "We can create an industry that turns this waste into works of art."According to the director, most Congolese people already dress themselves in secondhand clothes.Jules Kumpava, 27, was living on Kinshasa's streets when he decided to apply for the IRMA programme."My parents didn't want me to become an artist, so I had to leave home and find a way to support myself," said the young man, who has tried to launch his own T-shirt brand."He has found his calling," said Latere, who points to a lack of infrastructure and resources as obstacles to professional training for creatives.The DR Congo is one of the poorest countries in the world, and Latere is hoping to create more fashion jobs throughout the country.In IRMA's sizeable garment workshop, around 40 industrial sewing machines whir away next to 3D printers and heat presses."Here, you can make a shirt in a single day instead of three or four days of work on an ordinary machine. We'll also be able to make the equipment available to professionals," the director said. "One of the DR Congo's real strengths isn't its mines; it's our culture and our creativity." 

His Excellency the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani paid a visit to Art Basel Qatar Tuesday. Held at M7, Qatar’s epicentre for innovation & entrepreneurship in design, fashion & tech, the exhibition focuses on design, fashion, and technology.**media[412621]**During the visit, HE the Prime Minister toured the exhibition pavilions, viewing a number of contemporary sculptures, paintings, and other rich artworks by participating artists. These pieces reflect the development of Qatar’s cultural landscape and its position as a regional and international art and cultural hub. 

Vietnam’s Phan Huy became the youngest-ever designer to present a collection on the official Haute Couture calendar in Paris aged just 27 Thursday, rounding out a week of major fashion debuts and celebrity sightings. Phan thrilled the fashion scene at a venue in western Paris, having had a whirlwind rise into the world’s most exclusive design club since creating his eponymous label in 2023.His airy Spring/Summer 2026 collection of evening dresses made abundant use of light muslin and tulle fabric, as well as hand-stitched floral and beaded embellishments, all inspired by Vietnam’s former royal Nguyen dynasty. “I’m very happy and very proud because I can represent and bring the culture and creativity of Vietnam to the world,” Phan told AFP earlier this week. As well as being the youngest, he is the first Vietnamese designer on the programme. Although Vietnam is well-known as a manufacturing hub for mass-market Western clothes, Phan’s business partner Steven Doan stressed that the duo “want to prove that we can do fashion as well”. Phan has been fast-tracked into a field that is becoming increasingly diverse under the impulse of the French fashion federation, FHCM. The last day of Haute Couture Week included shows by Saudi label Ashi Studio as well as Syrian designer Rami al-Ali, who joined the official schedule for the first time last year.DebutsThe most-followed events of the last four days have been the Haute Couture debuts of new Chanel and Dior designers Matthieu Blazy and Jonathan Anderson, who took over the labels last year. The two 40-something contemporaries were promoted as part of a vast overhaul of creative director positions in the European luxury clothing sector in the last 12 months. Seen as new generational talents, the Franco-Belgian and Northern Irish designers have the daunting task of modernising some of the most venerable and profitable labels in fashion. Blazy turned to birdlife for inspiration for his collection, producing designs that made waves for appearing both wearable and relatable – and modelled by an unusual number of older models. A-listers from actor Nicole Kidman and singer Dua Lipa to rapper A$AP Rocky sat in the front row. The Business of Fashion website called it a “slam dunk”, while Paris-based fashion commentator Diane Pernet told AFP it was “everything that couture is supposed to be.” Anderson has had more mixed appraisals, with some critics seeing the more risk-taking designer as still searching for a clear identity for his LVMH-owned mega-brand. Singer Rihanna was full of praise for the son of a rugby player backstage, telling him that the “show took my breath away. People were stunned”, according to a video of the encounter posted online by a fashion journalist.